Thiết kế Mỹ, từng bị coi là quá thực dụng đối với Paris, giờ đây đã trở nên trôi chảy trong ngôn ngữ xa xỉ châu Âu.
Kể từ thời kỳ chuyển mình ngoạn mục của Marc Jacobs tại Louis Vuitton, Paris chưa bao giờ chứng kiến làn sóng lãnh đạo sáng tạo Mỹ mạnh mẽ đến vậy. Mùa Xuân Hè 2026 này, ba show diễn nổi bật đã diễn ra: màn ra mắt đầy tự tin của Jack McCollough và Lazaro Hernandez tại Loewe, màn ra mắt đầy uy lực của Daniel Roseberry tại Schiaparelli, và bộ sưu tập thứ hai của Michael Rider tại Celine. Cùng nhau, chúng báo hiệu một thời điểm mà thiết kế Mỹ, từng bị coi là quá thực dụng đối với Paris, giờ đây đã trở nên trôi chảy trong ngôn ngữ xa xỉ châu Âu.
Tại Loewe, những nhà sáng lập Proenza Schouler đã ra mắt bộ sưu tập đầu tay với phong thái điềm tĩnh, uy quyền. Bộ sưu tập của họ mềm mại và chan hòa ánh nắng: da dệt, vải jersey chạm trổ, và một vẻ gợi cảm giản dị toát lên sự tự tin hơn là hiệu suất. Nếu Jonathan Anderson mang đến sự châm biếm sâu sắc, thì McCollough và Hernandez lại mang đến nghệ thuật thủ công, sắc màu và sự lạc quan. Đó không phải là một sự đột phá mà là một sự hiệu chỉnh, minh chứng cho thấy sự sang trọng có thể thì thầm và vẫn vang vọng.
Trong khi đó, Daniel Roseberry vẫn tiếp tục khẳng định vị thế tại Schiaparelli. Bộ sưu tập mới nhất của ông khẳng định tính sân khấu và độ chính xác về mặt kỹ thuật không phải là hai lực lượng đối lập mà là bổ trợ cho nhau, thể hiện qua những chiếc váy dạ hội lộng lẫy với chi tiết cắt xẻ táo bạo. Bản năng trình diễn của Roseberry – còn nhớ chiếc váy sư tử giả chứ? – được neo giữ bởi sự nghiêm ngặt đẳng cấp thời trang cao cấp, đã đưa Schiaparelli từ sự mới lạ trở thành một thương hiệu. Khởi đầu là nghệ thuật trình diễn, giờ đây đã trở thành chiến lược, khiến tác phẩm của ông vừa đáng mơ ước vừa khả thi về mặt thương mại.
Tại Celine, mùa thứ hai của Michael Rider đã khẳng định rằng chủ nghĩa hiện đại tĩnh lặng vẫn có thể tạo nên sự đột phá theo cách riêng của nó. Phong cách may đo, sự kết hợp hài hòa giữa tỷ lệ và nét gợi cảm tiết chế của Rider báo hiệu một nhà thiết kế đang củng cố chứ không chạy theo sự phù hợp. Celine của anh là một thương hiệu xa xỉ thực dụng: tinh tế, dễ mặc và được thiết kế thông minh, thu hút khách hàng toàn cầu mà không cần dựa vào sự phô trương.
Một thí nghiệm của người Mỹ ở Paris
Tất nhiên, các nhà thiết kế Mỹ tại Paris không phải là điều mới mẻ. Mối quan hệ này từ lâu đã dao động giữa sự mê hoặc và sự căng thẳng. Đối với mỗi Marc Jacobs, người có một thập kỷ làm việc tại Louis Vuitton đã góp phần định hình khuôn mẫu hiện đại cho chỉ đạo sáng tạo, thì lại có những thử nghiệm ngắn hơn, kém mạch lạc hơn: nhiệm kỳ ngắn ngủi của Alexander Wang tại Balenciaga chưa bao giờ thực sự cân bằng giữa di sản nhà mốt với cảm quan đô thị của ông. Trong khi đó, các thương hiệu như Amiri, Thom Browne, Michael Kors và John Elliott đã tận dụng Tuần lễ thời trang Paris như một nền tảng để tăng cường khả năng hiển thị và uy tín tại quê nhà, tận dụng uy tín của thành phố như một người xác nhận thị hiếu toàn cầu. Và giờ đây, với việc Jaden Smith được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo nam mới tại Christian Louboutin, một lựa chọn gây tranh cãi theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, cuộc đối thoại giữa văn hóa Mỹ và thời trang Paris tiếp tục phát triển theo những cách không thể đoán trước, đôi khi gây chia rẽ.
Điểm khác biệt của làn sóng mới này nằm ở sự tinh tế và trôi chảy. McCollough, Hernandez, Roseberry và Rider không biểu diễn “chất Mỹ” ở nước ngoài; họ đang chuyển tải nó. Họ hoạt động như những người đa ngôn ngữ trong thương hiệu: thông thạo cả về tường thuật, thủ công và thương mại, đồng điệu với cả tính chính trực trong sáng tạo lẫn kỳ vọng của thị trường.
Trong bối cảnh hiện nay, các thương hiệu toàn cầu ngày càng coi trọng sự nhất quán hơn là sự khiêu khích, chiến lược hơn là sự phô trương. Các nhà thiết kế Mỹ, được đào tạo bài bản về nghệ thuật kể chuyện và chủ nghĩa thực dụng thương mại, được trang bị một cách đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đó. Họ có thể duy trì khát khao trong khi vẫn bảo vệ được bản sắc, một kỹ năng ngày càng hiếm hoi và được đánh giá cao trong ngành xa xỉ châu Âu.
Nếu Marc Jacobs từng là hiện thân của thời kỳ hoàng kim của các nhà thiết kế Mỹ tại Paris, thì thế hệ này lại báo hiệu một điều gì đó thực dụng hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng: sự trỗi dậy của chủ nghĩa hiện thực Mỹ. Sức mạnh của họ không nằm ở sự nổi loạn mà ở sự chuyển tải, biến tri thức văn hóa và thương mại thành sự xa xỉ hiện đại. Và, cuối cùng, thành công được đo lường bằng lợi nhuận, chứ không chỉ là những tràng pháo tay trên sàn diễn.
Fu
